Поделки из дерева из бумаги

Краски, лаки, кисти

Многие изделия окрашивают или покрывают лаком, чтобы они лучше сохранялись, меньше пачкались, имели красивый внешний вид. Поэтому членам кружка «Умелые руки» полезно обзавестись небольшим количеством разных красок.

Акварельные краски применяются для окраски бумаги. Разводятся они водой. Удобнее пользоваться акварельными красками в тюбиках.

Анилиновые краски хорошо окрашивают ткань, бумагу, картон. Пользуются ими и для окраски древесины. Анилиновые краски разных цветов продаются в порошке и легко разводятся в горячей воде.

Протравы, или морилки, являются прозрачными красителями и применяются для особого окрашивания древесины. Они не покрывают древесину слоем, а впитываются в нее, изменяя цвет поверхности дерева. Направление волокон и сучки остаются видимыми. Готовую морилку, обычно коричневого цвета, можно купить в жидком виде.

Протравы разных цветов легко приготовить из слабых растворов анилиновых красок, из солей металлов, а также из коры ольхи, корней барбариса, сухих ягод бузины и т. д. Например, протрава коричневого цвета получается из раствора марганцевокислого калия («марганцовки») — 20—40 граммов на литр воды. Из отвара корней барбариса приготовляют желтую протраву.

Древесину также окрашивают масляными, эмалевыми и нитрокрасками. Их называют непрозрачными, или укрывистыми.

Масляные краски следует приобретать в готовом, разбавленном виде. Если же в кружке есть олифа, то можно пользоваться более густыми красками. Они так и называются — густотертыми и похожи на пасту. Лучшие густотертые краски, наиболее чистых и ярких цветов, называются художественными и продаются в тюбиках, а не в банках. Густые масляные краски разводят олифой.

При выборе красок необходимо учитывать не только цвета их, но и другие свойства. Например, белила лучше брать цинковые, а не свинцовые. Из красных красок лучшая — сурик железный, из желтых — крон цинковый, из зеленых — окись хрома, а из синих — ультрамарин.

Масляные краски высыхают медленно. Чтобы ускорить сушку, к краске добавляют небольшое количество (не более 2 граммов на 100 граммов краски) особого раствора — сиккатива. Если же хотят, чтобы окрашенная поверхность получилась не очень блестящей, а матовой, в краску вливают немного скипидара. Хранят масляные краски в плотно закрытых жестяных банках, поверхность заливают олифой или водой, чтобы предохранить их от высыхания.

Эмалевые краски не так прочно, как масляные, держатся на дереве и металле. Зато они дают блестящую красивую поверхность и быстро высыхают. Вещь, окрашенная эмалевой краской, имеет особенно привлекательный вид. Слишком густую эмалевую краску разбавляют скипидаром.

Нитрокраски высыхают еще быстрее — уже через час после окрашивания. Как и эмалевые краски, они продаются в готовом, разбавленном виде. Работать с этими красками следует в помещении с хорошей вентиляцией, так как до высыхания они выделяют едкие испарения. Нитрокраски особенно хороши для плавающих моделей и других изделий, связанных с водой: слой такой краски не пропускает влаги.

Клеевыми красками, которыми обычно окрашивают стены и потолки комнат, юным мастерам придется пользоваться редко. Клеевой краской можно покрыть фанерный или картонный экран для демонстрации диафильмов, временные щиты для школьной выставки, забор на пришкольном участке или на спортивной площадке и т. д.

Белая клеевая краска получается из хорошо истолченного и просеянного мела, разведенного в воде. В мел добавляют очень немного синьки, иначе высохшая краска приобретает желтоватый оттенок. Кроме того, в клеевые краски вливают разведенный столярный или специальный малярный (жидкий) клей, чтобы краска лучше держалась на окрашенной поверхности. Клеевые краски непрочные, легко стираются и смываются водой, зато они очень дешевы, красить ими легко и быстро. Для дерева приготовления небольшого количества клеевой краски можно воспользоваться зубным порошком. Клеевые краски продаются в готовом виде: их называют гуашевыми, или сокращенно гуашью.

Морилки и краски, разведенные на воде (анилиновые и особенно клеевые) при высыхании становятся светлее. Эти же краски легко выгорают и обесцвечиваются на солнце. Масляные краски, наоборот, при высыхании темнеют и очень устойчивы по отношению к солнечным лучам.

Протравленные или окрашенные деревянные изделия иногда покрывают бесцветным лаком. Еще чаще чисто отделанные вещи только лакируют, обходясь совсем без красок или морилки. Для этого пользуются бесцветным и цветным лаками.

Лак хорошо предохраняет дерево от загрязнения и порчи, украшает изделие. Как и краски, лаки бывают различные.

Спиртовой лак очень быстро, в течение 30—40 минут, высыхает, но боится влаги: вода оставляет на лакированной поверхности пятна и полосы. Самая красивая поверхность дерева получается, когда его покрывают спиртовым лаком. Он изготовляется из шеллака, канифоли и других смол, растворенных в спирте. Лучший лак — шеллачный.

Масляный лак высыхает медленно — от одного до трех дней. Влага к нему не пристает.

Нитролак не боится сырости. Он высыхает в течение 15—20 минут. Нитролак иногда называют авиационным лаком или эмалитом. Им обычно покрывают свои модели юные авиамоделисты. Очень жидкий целлулоидный клей — хороший заменитель нитролака. Густой нитролак разводят специальными растворителями.

Всякий лак сильно испаряется. Поэтому хранить его надо в плотно закупоренной посуде. Нитролак, кроме того, легко воспламеняется от огня.

В кружке, который занимается столярными работами, всегда надо иметь немного олифы. Ею иногда пропитывают для предохранения от сырости и для лучшей сохранности деревянные изделия, поделки из дерева из бумаги а еще чаще разводят густые масляные краски. На олифе из мела приготовляется замазка и шпаклевка.

Натуральную олифу варят из льняного или конопляного масла. Чаще же пользуются не чистой натуральной олифой, а искусственной — с примесью разных растворов. Она бывает 80-процентная, 60-процентная и т. д. Проценты показывают, какое количество в смеси имеется натуральной олифы. Чем выше процент, тем лучше качество олифы.

Из других материалов для подготовки дерева к окраске полезна пемза — куски застывшей вулканической лавы. Небольшого куска пемзы хватит надолго. О применении ее мы скажем дальше.

Для окраски изделий нужны щетинные и волосяные кисти. Кружку достаточно иметь небольшую круглую и плоскую кисти из щетины — для масляных и нитрокрасок, одну-две волосяные кисточки для акварельных красок. Лак и протраву удобно наносить самодельным тампоном — комом ваты, завязанным в чистую тряпочку. Такой тампон можно привязать к палочке — получится удобная кисточка.

Рис. 49

Рис. 49. Кисти и приспособления для окраски и лакировки:

1 — кисти для масляных красок и нитрокрасок; 2 — кисточки для акварельных красок; 3 — тампон, заменяющий кисточку; 4 — тампон для лака; 5 — шпатель.

Щетинные и волосяные кисти будут долго служить и хорошо красить, если с ними бережно обращаться. Кистями никогда не размешивают краски — это гораздо удобнее сделать простой палочкой. Краску набирают концом кисти, не погружая ее глубоко. По окончании работы кисть тщательно промывают, чтобы остатки краски не засохли. После работы масляными красками кисть промывают в керосине, после эмалевой — в скипидаре, после нитрокраски — в ацетоне или другом растворителе, после акварельной и анилиновой — в воде.

На производстве окраску протравами и лакировку производят специальными приборами — распылителями. Они имеют обычно вид пистолета, приводятся в действие рукой или электромоторчиком.

Для шпаклевки применяется небольшая деревянная лопаточка с ровным и заостренным концом — шпатель. Его можно выстрогать из березы или другой твердой древесины.

Окрашивание бумаги

См. также главу Окраска бумаги набрызгом в книге
Кружок «Умелые руки»

Проще всего окрасить папиросную бумагу. В тазу или другой широкой посуде разводят в воде анилиновую краску, кладут на поверхность лист папиросной бумаги и палочкой погружают ее в раствор. Снаружи оставляют только узкую белую каемку. За нее осторожно вытаскивают окрашенный лист из раствора, прищепками для белья подвешивают к натянутой бечевке и сушат.

Писчую, чертежную бумагу или картон окрашивают кистью. Тонкую писчую бумагу лучше окрашивать акварельными, гуашевыми или анилиновыми красками. Плотную бумагу и картон — масляными. Акварельную и гуашевую краску разводят в воде или в жидком холодном клейстере, анилиновую — только в жидком и теплом клейстере.

Рис. 50

Рис. 50. Окраска бумаги «набрызгом».

Лист белой бумаги или картона укладывают на фанеру, прикрытую газетой, и по углам закрепляют кнопками. Затем бумагу покрывают краской так же, как клеем или клейстером: сперва одну половину листа от середины, потом — другую. Кисть для этого лучше брать широкую, мягкую. Окрашенные листы не подвешивают, а раскидывают для просушки.

Красивый кремовый оттенок приобретает чертежная бумага, опущенная в отвар чая или кофе.

Высохшая окрашенная бумага коробится. Ее проглаживают теплым утюгом. Окрашенный картон и плотную бумагу можно покрыть бесцветным спиртовым лаком.

Для оклейки переплетов книг, как уже говорилось, обычно применяется мраморная бумага с узорами и полосками. Мраморную бумагу можно сделать самим, притом различными способами. Например, по свежеокрашенному листу проводят (царапают) прямые или волнистые линии зубчиками старой сломанной расчески или в процессе окраски не покрывают бумагу ровным, однотонным слоем, а короткой щетинной кистью проводят по ней с разным нажимом диагональные или зигзагообразные линии. Пятна или какие-нибудь фигуры на свежеокрашенном листе легко оттискиваются тампоном, пробкой, резинкой для карандаша. Для получения мраморной бумаги ее лучше окрашивать красками, разведенными на клейстере.

При оформлении стенных газет, альбомов и щитов широко применяется окраска плотной бумаги «набрызгом». Над листом белой бумаги левой рукой держат обломок старой расчески или мелкую металлическую сетку и проводят по ней старой зубной или другой щеткой с короткой и жесткой щетиной, набрав на нее немного краски. Брызги краски летят на бумагу и густо покрывают ее цветными крапинками. Для раскрашивания набрызгом иногда пользуются вместо краски цветной тушью, применяют также краски не одного цвета, а двух или трех.

На покрытой брызгами бумаге можно оставить белый силуэт какого-нибудь рисунка или чистую рамочку для наклейки фотоснимка. Для этого перед окраской на лист накладывают вырезанный из бумаги силуэт. Закончив окраску, силуэт снимают, прикрытое место остается чистым. Можно сделать наоборот: покрыть бумагу другим листом с вырезанным па нем сквозным рисунком. В этом случае после набрызга на бумаге получится цветной силуэт.

Изделия из папье-маше окрашивают масляными красками или нитрокрасками, покрывают масляным лаком. Приемы работы — такие же, как при окраске древесины.

Протравливание и лакировка древесины

См. также главу Отделка изделий из древесины в книге
Кружок «Умелые руки»

Прежде чем покрыть лаком или окрасить деревянную вещь, ее тщательно шлифуют — зачищают стеклом или шкуркой. Самый простой способ отделать гладко зачищенную древесину — это покрыть ее олифой без краски. Олифу подогревают, мягкой кистью наносят ее на дерево и дают просохнуть. После этого изделие покрывают олифой вторично, уже без подогрева. Проолифенная древесина приобретает желтоватую окраску, гораздо лучше сохраняется, меньше пылится и пачкается. Таким способом рекомендуется проолифить все деревянные приспособления, изготовленные в кружке: верстачную доску, стусло, подставку для выпиливания, сшивальный станочек для переплетных работ и другие. Олифой пропитывают и поверхность новых столярных верстаков.

Самодельные полочки, подставки, ящички обычно протравливают или окрашивают протравой или морилкой. Лучше всего покрывается протравой дуб, хорошо — береза и липа, хуже — сосна и другие хвойные породы деревьев, которые впитывают протраву неравномерно, из-за чего окраска получается пятнами. Дуб и липа хорошо окрашиваются протравой коричневого и черного цветов, береза — красновато-коричневого и серого. Для сосны употребляют коричневую или желтую протраву.

Мелкие изделия вместо протравы можно покрывать яркими анилиновыми красками или сначала анилиновой краской, а потом протравой соответствующего цвета.

Протраву или анилиновую краску наносят на дерево мягкой кистью или ватным тампоном. Окраску ведут вдоль волокон, покрывая каждый участок только один раз. Если наносить протраву или краску неравномерно, могут получиться пятна.

Когда протрава просохнет, окрашенная поверхность становится слегка ворсистой: поднимаются обрезанные при строгании концы волокон. Их счищают самой мелкозернистой или уже отработанной шкуркой, мочалкой из люфы, губкой, тряпкой.

Протравленная поверхность становится матовой. Ее делают глянцевой, натирая воском и покрывая лаком. Воск растапливают и, сняв с огня, заливают вдвое большим количеством скипидара или бензина (следует помнить, что скипидар, как и бензин, легко воспламеняется). Образуется жидкая, как сметана, мастика. При помощи тампона ею протирают с сильным нажимом древесину. Осторожно, чтобы не оставить следов пальцев, изделие ставят для просушки в чистом и теплом помещении на один-два дня. Затем вощеные части натирают мягкой сухой суконкой. Поверхность делается слегка блестящей.

Лаком покрывают как чистую древесину, так и протравленную, вощеную или окрашенную масляной краской. Заморенное протравой или анилиновой краской дерево покрывают обычно масляным лаком, но можно и спиртовым или нитролаком.

Вощеное дерево покрывают спиртовым бесцветным лаком один раз. Пользоваться в этом случае нитролаком нельзя, так как он растворяет воск.

Чистое, особенно тщательно отшлифованное дерево покрывают любым лаком: масляным — один-два раза, спиртовым и нитролаком — три-четыре раза. После каждого покрытия лаком изделие хорошо просушивают, а затем уже лакируют повторно. Для нитролака требуется просушка в течение получаса, для спиртового — в течение часа, а для масляного — в течение одних-двух суток. Когда лак просохнет после первого покрытия, поверхность дерева еще раз шлифуют самой мелкой или отработанной крупнозернистой шкуркой, пыль смахивают тряпочкой и сдувают.

Масляный лак наносят щетинной кистью как можно более тонким слоем. Сначала кистью проводят полосы вдоль волокон, потом поперек.

Спиртовой лак и нитролак наливают в бутылочку. Ее прикрывают ватным тампоном и переворачивают. Набрав таким образом немного лака на тампон, проводят им по дереву вдоль волокон полосы только раз по одному и тому же месту. Полосы не накладываются краями друг на друга, но и просветов между ними не должно быть. Всякие выемки и выступы покрываются лаком при помощи волосяной кисточки или маленького тампона, привязанного к палочке. Работать, особенно с нитролаком, надо очень быстро, не задерживая движения тампона.

Рис. 51

Рис. 51. Лакировка и окраска:

1 — покрытие дерева спиртовым лаком; 2 — шпаклевание перед окраской; 3 — зачистка шпаклевки пемзой; 4 — окраска масляной краской.

Лакировка производится в чистом помещении, где в это время не занимаются пилением, строганием или зачисткой дерева. Мелкие опилки и пыль легко прилипают к невысохшему лаку. Тряпочку для тампона берут белую, полотняную, чистую. Вату в тампоне туго сжимают.

Пользуясь нитролаком, можно окрасить деревянную или картонную вещь под цвет серебра алюминиевым порошком или под цвет золота — бронзовым. Небольшое количество порошка разводят нитролаком (или жидким целлулоидным клеем). Получившуюся смесь наносят на изделие волосяной кисточкой.

Окраска древесины

Большие деревянные вещи (полки, скамейки и т. д.) можно окрашивать масляной краской или нитрокраской даже без шлифовки, если они гладко выстроганы рубанком и фуганком. Мелкие изделия из дерева и папье-маше перед покраской предварительно шлифуют.

В древесине могут оказаться выемки, выщербленные рубанком, щели в местах соединений, углубления от шляпок гвоздей и шурупов. Все эти изъяны перед покраской надо замазать — зашпаклевать.

Шпаклевку приготовляют так: смешивают жидкий столярный клей и олифу; затем, перемешивая раствор, высыпают в него просеянный порошок мела, пока не получится густая масса. Примерный состав шпаклевки может быть такой: мела — 100 частей (по весу), разведенного клея — 10 частей, олифы натуральной — 25 частей или искусственной — 35 частей.

Шпаклевку несколько худшего качества можно приготовить и без олифы, если взять на 30 частей разведенного клея 80 частей мела.

Древесину сначала покрывают олифой, иначе шпаклевка не будет прочно держаться. Олифу и шпаклевку можно подкрасить очень небольшим количеством масляной краски. Когда олифа просохнет, начинают шпаклевать. Концом шпателя захватывают немного шпаклевки, накладывают ее на дерево и вдалбливают в углубление. Излишки шпаклевки удаляют, а поверхность ее заглаживают тем же шпателем. Шпаклевку оставляют сохнуть в течение нескольких часов или даже на сутки. Срок просушки зависит от качества шпаклевки и от толщины наложенного слоя.

Просохшие зашпаклеванные поверхности зачищают пемзой. Кусок пемзы распиливают на две части ножовкой и притирают друг о друга для гладкости. Гладкой стороной куска и трут высохшую шпаклевку. Если пемзы нет, то зачистку можно произвести крупнозернистой шкуркой, тупым ребром ножа или металлической пластинкой.

Шпаклевку под нитрокраску готовят на нитролаке.

Если даже шпаклевка изделия не производится, древесину перед окраской покрывают олифой.

Ребята любят красить, особенно масляными красками. Но при этом они почти всегда допускают ошибку: наносят краску толстым слоем, «чтобы лучше закрасилось». В результате окрашенная поверхность получается негладкой, на ней образуются потеки и морщины. Следует разъяснить членам кружка, что хорошо окрасить изделие можно только очень тонкими слоями масляной краски за два, а иногда и за три раза. Чем тоньше слои краски, тем выше качество работы.

Приступая к окраске изделия, палочкой тщательно размешивают краску в банке. Затем на конец кисти набирают немного краски и размазывают ее полосами по дереву, не заботясь пока о том, чтобы полосы были прямые, а слой равномерным. Сейчас же после этого краску растушевывают, проводя кистью одну полосу за другой сначала только в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном (или наоборот). Такого порядка придерживаются до конца окраски. Последнюю растушевку производят вдоль волокон древесины. Кисть держат под углом около 50° к окрашиваемой поверхности и прижимают, чтобы слой краски получался тонким и равномерным.

Масляная краска просыхает сутки или больше. После этого производят вторичную покраску, снова очень тонким слоем. Обнаруженные после первой окраски неровности (например, в зашпаклеванных местах) зачищают пемзой или шкуркой.

Если и после второй окраски краска недостаточно хорошо покрыла древесину, красят в третий раз. Высохшую краску покрывают иногда один раз масляным лаком.

Так же окрашивают дерево и эмалевой краской. После первого раза окрашенную поверхность обязательно шлифуют пемзой или шкуркой, а если окраска производится три раза, то и после второго покрытия. Для вторичной и третьей окраски в краску добавляют скипидар, чтобы она стала более жидкой.

Работать с нитрокраской могут пионеры постарше, когда они приобретут навыки работы с масляными красками. Нитрокраска быстро сохнет. Поэтому красить приходится очень быстро, уверенными движениями, не касаясь дважды кистью одного места, не накладывая одну полосу на другую. Окраска нитрокраской обычно производится два раза.


Источник: http://rifmovnik.ru/lib/2/book08.htm


Закрыть ... [X]

Газетные трубочки для плетения своими руками: мастер-класс - Подарочные упаковки выкройка



Поделки из дерева из бумаги Поделки из дерева из бумаги Поделки из дерева из бумаги Поделки из дерева из бумаги Поделки из дерева из бумаги Поделки из дерева из бумаги